Ho letto il dettaglio spiegazione di Sabba, sopra.
Secondo mio modesto parere ... ci sono diverse cose su cui non concordo.
Le discuto punto per punto, al fine di attuare un'analisi pubblica:
Il problema della frizione rumorosa affligge la maggioranza del maxiscooter con frizione a secco, e deriva dalla patina depositata all'interno della campana frizione.
Tale patina è causata dalle polveri che si formano con l'usura dei ferodi frizione, e dallo "sporco" che è presente nell'aria.
Il problema, è dato dalla composizione/mescola dei ferodi massette. Volendo dare al componente una durata elevata, si utilizzano ferodi con meno grip, che quindi scivolano anzichè "attaccare" subito alla superficie.
La polvere è uno dei componenti meno rilevanti, nella problematica.
Nella prima apertura (durante la partenza), i ferodi tendono a "saltare" e quindi non fanno immediatamente una presa "solida" sulla superficie interna della campana.
I ferodi, scivolano (non .. saltano) ... anzichè prendere grip, sulla campana ...
.. e quando scivolano, dato che non lo fanno nello stesso istante contemporaneamente, danno rumore e strattonamenti, facendo muovere la frizione "a scattini"
La polvere fa uno spessore di: decimi .. di decimi di millimetro. Non basta a far "saltare" le massette.
Si può parzialmente risolvere, con questa soluzione fai da te, con un seghetto e "tagli" diagonali del ferodo (che crea un profilo autopulente espellente):
Prima di tutto ... carteggiando i ferodi con carta vetrata (fino a ripristinare la "grana" chiara),
Se fai quello che "hai descritto dopo ... (ovvero, accellerazione, con mezzo frenato..)"
Sì .... sarà indispensabile
arrotondando gli spigoli dei ferodi stessi (con una limetta oppure sempre con la carta vetrata)
così ... fai in modo che "la polvere", entri ancor meglio tra ferodo pattino e pista di contatto, per effetto imbuto (anche perchè se questa fosse la soluzione corretta, lo farebbero già realizzato costruttivamente in origine)
e lucidando l'interno della campana.
Per lucidare l'interno della campana in modo facile e preciso, è sufficiente rimontarla sull'alberino in modo che la "pista" sia girata verso l'esterno dello scooter.
Poi si bagna un pezzo di carta vetrata fine, e lo si tiene appoggiato sulla superficie della pista mentre si gira a mano la ruota posteriore.
La campana ruoterà a forte velocità, e la "pista" si luciderà perfettamente.
Allora ...
supponiamo di seguire il tuo discorso iniziale ... polveri & saltellamenti. A che serve allora, lucidare la campana? Riduce quest'effetto? Dubito
Adesso, seguiamo il mio.
La campana va carteggiata con tela abrasiva grana media, e non in senso radiale (facendola girare a mano) ma, dal centro verso l'esterno della stessa, in modo da dare più grip alle massette.
Anche perchè poi, con l'uso ... saranno le stesse massette, ad ogni attacco frizione, a lucidarla (purtroppo...)
Una volta rimontato tutto il complessivo, è buona norma eseguire una procedura di assestamento, che è semplicissima:
con lo scooter acceso e a motore caldo, premete forte entrambe le leve dei freni e date gas (una buona dose, ma senza esagerare) per 3-4 secondi.
Sentirete un leggero odore di bruciato, ma non succede nulla! L'importante è non insistere troppo.
Ecco, prima ... dopo aver letto questo ... ho deciso di scrivere ....
Con quanto sopra,
... hai vetrificato (la puzza ... è quello) la superficie ferodi (quindi appena si raffredda, andrà PEGGISSIMO rispetto prima)
... stai sollecitando chiavette aggancio gruppo frizione frizione all'albero
... stai facendo una "molatura" alla pista frizione, scaldandola (sono quasi certo che quando la smonterai .. scommettiamo che ha aloni violacei?) e che quindi, avra ancora meno grip di prima, avendo "temprato" la superficie di contatto.
Magari ripetete l'operazione una seconda volta dopo 10-15 minuti (o anche solo il giorno dopo), per dar modo alla frizione di raffreddarsi!
Il colpo di grazia ...
Per minimizzare ulteriormente il problema, migliorando nel contempo le prestazioni nelle prime fasi dell'accelerazione da fermo, è possibile adottare una di queste due soluzioni:
1) adottare molle frizione più tenaci (basta il primo step di un eventuale kit Malossi, Polini, o altro...)
2) alleggerire le massette porta-ferodi (praticando almeno 3 fori con una punta da 5-6mm sul corpo metallico della massetta stessa).
Entrambe le soluzioni spostano in alto il regime di attacco (parlo del primo attacco in partenza) della frizione, e di solito questo fatto limita moltissimo le rumorosità.
Risultato ...
Poi, parti più piano .... perchè slitta di più la frizione, ma con il variatore più "in tiro" e quindi cinghia sollevata.
Alleggerire le massette, o mettere molle con carico più elevato, aumenta ancora di più il punto di attacco (giri) abbassando però la spinta esercitata "dalla massa" della massetta contro campana che crea: Trazione.
Prima le massette saranno tutte BEN aderenti contro campana .... e prima avrai, risolto il problema rumore e saltellamenti.
Spesso anche installando un variatore sportivo (ricordo che introduce un rapporto più corto in partenza)
La riduzione di un rapporto in partenza, su vario, è data da:
- altezza/distanza dalla cinghia su boccolo
- larghezza tra puleggia vario e contro-puleggia, quando aperte
Che a me risulti, nei vario aftermarket, vengono variate le inclinazioni delle piste scorrimenti rulli e solo su alcuni, le inclinazioni (molto poco, rispetto origin...) delle faccie puleggie di scorrimento cinghia.
Di solito però .. solo su lato vario.
Su quelli che conosco, nessuno mette nel kit, la contro-puleggia lavorata anch'essa, che resta quella originale.
Magari sul kit per voi, lo fanno ..........
Così facendo però, la guidabilità del mezzo viene compromessa in quanto la frizione tenderebbe a staccare troppo presto in rilascio, e vi ritrovereste in "folle" ad ogni incrocio.
infatti ......
A mano a mano che passano i chilometri e la frizione si assesta, il problema si attenua spontaneamente (perché i ferodi si consumano e pertanto si alleggeriscono).
Errato ... Ti migliora, perchè pian pianino con l'uso, stai togliendo lo strato di "vetrificazione" creato col tuo sistema precedente.... Ovvero le massette, dopo trattamento "d'urto", consumano la parte vetrificata e ricominciano ad avere grip, e lavorare correttamente.
Ultima cosa ..
abbiamo nei GP800 su un motore originale (75cv all'albero su orig. e, siamo arrivati a 105cv sui modificati) anche noi una frizione a masse centrifughe.
Sia da originale, che da modificati, che in ambito Corsa ... al massimo abbiamo messo ferodi più performanti (reincollati), sempre su frizioni originali.
Spero d'aver chiarito un po' di idee ...
)